旅行改變生命

旅程的最後一天，我回到千奇百怪旅館，因為我答應男主人要給他煮一頓廣東菜道別。然而是日他有客到，忙個不停，我就跟旅館內的德國母女BBQ作晚餐。德國妹在莫桑比亞做一年義工，她媽媽前來探望，兩個人同遊維多利亞瀑布，跟我一樣要在約翰內斯堡轉機。

德國媽媽英文流利，風趣幽默，也是couch surfing的會員，即間中騰出家裏梳化，養連床位也住不起的背囊友寄宿。我讚她很潮，她女兒即說：「全因為我去了莫桑比亞之故。」原來德國媽媽性本害羞，不說英文，但去年女兒遷到非洲，她想理解旅遊人生活，開始在家中招呼背囊友。

德國媽媽從此相識滿天下，英文很流利，還會獨自飛去莫桑比亞探望女兒，兩母女從此話題極多，傾極唔完，我問：「Now you start to love travelling.」她說：「我仲恨自己咁遲先開始。」她的長女醉心中國文化，明年大學畢業後要到雲南做義工一年，她將帶幼女探望，三母女同遊中國。

我寫這篇文時已經身在香港，但執筆之時想起這位德國媽媽。當你非常熱愛旅行時，旅行就會改變你的生命。這個博客本是日記，只寫香港生活，只有我幾個好友追看。但當我一踏上旅程，這個博客就多了許多讀者，而且是素未謀面的。我工作的目的是膁錢去旅行，就快連寫blog也只為旅行。如今我回到香港，快將開工了，到底這個blog還寫不寫下去好呢？

好苦惱囉。

寄明信片給自己

曼德拉被囚廿七年，其中十八年在羅賓島，是個與世隔絕、杳無人煙的荒島，專棄置麻瘋病人和精神病人，獨立後則囚禁政治犯。政治犯還得分膚色種族，白人政治犯押在南非本土，有色人種流放到在羅賓島。我從開普敦碼頭坐船，半粒鐘後就抵羅賓島。

參觀羅賓島必須跟團，最初先經過礦場，曼德拉在此勞動十八年，礦石反射的強光弄壞他一雙眼睛。種族隔離政策於九十年代初廢除，九五年一眾前政治犯聚首羅賓島，曼德拉在礦場執起一塊石子，其他人各放一塊在上面，這些石子顏色各異，堆成一座小丘石，象徵此地不再分膚色種族。

我們的導遊笑容燦爛，神彩飛揚，原來他也曾是政治犯。南非黑人抗爭多年才修成正果，他卻把榮耀歸於我們：「你們只要杯葛過南非政府，或批評過種族隔離政策的，都有份迫白人政府讓步。」末了他向我們躹躬：「Thank you for everyone of you for making me a free man.」我感動得兩行垂淚，第一個站起來拍掌。

他這份謙厚很有曼德拉風格。我一早想買曼德拉紀念品，但遍尋不獲，開普敦一間紀念品店的老闆說：「曼德拉不喜歡個人崇拜，故我們都不賣他的東西。」當年曼德拉的囚犯編號是46664，羅賓島的紀念品店賣印上此號的鴨嘴帽，也有唯一一款曼德拉明信片。我買了一大堆東西，也成世人第一次寄明信片給自己。

南非的疤痕

雖然葡萄牙人最先在十五世紀發現好望角，卻只是過客；等到十七世紀，荷蘭人正式把這兒變成殖民地（因此南非官方語言Afrikkans近似荷蘭文）。當時荷蘭東印度公司的貿易遍佈全球，好望角成為歐、亞貿易樞紐，對商家是來說希望（Good Hope）之源，但對許多人來說卻是絕路一條。

話說荷蘭人要在這兒大興土木，於是東印度公司要大量輸入奴隸，這些奴隸近的來自馬達加斯加和毛里裘斯，遠的來自印度和印尼。我剛到開普敦不久就去看Slave Lodge，兩層高大宅曾經住上九千個奴隸，牆上繪畫了當時商船運載奴隸的情況，擠迫過納粹集中營。

Slave Lodge附近的District Six Museum，紀錄六十年代的種族隔離政策。當時白人政府將開普敦市中心某幾條街道，一槌定音名為「District Six」，強迫住在這兒的有色人種執包袱搬走。博物館的地面有幅Distict Six地圖，寫著各家各戶姓甚名誰，牆上黑白照片紀錄當年往事。

某個黑人街坊憶述，他帶著幾十隻白鴿搬得好遠好遠，許多年後，有次鳥籠破了，白鴿通通飛走，幾天後他無意中經過District Six，竟見白鴿聚在舊居窗外。南非人知耻近乎勇，才敢把歷史瘡疤娓娓道來，幾時中國也建個六四屠城紀念館，那麼我們就真享民主自由了。

好望角

十五世紀阿拉伯人統治西班牙和北非，佔領地中海航道，葡萄牙人往亞洲經商的路途被切斷，唯有發掘新航線，就是繞過非洲，再往印度和印尼。非洲南部有個地方長期風急浪大，許多船隻在此沉沒，於是人人駛船至此都祈福求神，還望順順利利開往亞洲，這地方就叫好望角（Cape of Good Hope）。

好望角在非洲西南末端，整個半島叫Cape Peninsula，這兒離南極不遠，南極的動物也在南非棲身。我參加了半島一天團，要在船上觀看海豹，忽然好懷念在Galapagos親近海獅的時光。我們再去看企鵝，牠們走路時總是排成直線，左搖右擺向前踏步，看得令人會心微笑。

車子駛到好望角，導遊宣布只得廿分鐘時間，我二話不說飛奔上山，只見一邊是波濤洶湧的大海，另一邊是高聳陡峭的高山。對面有個燈塔，幾百年前葡萄牙人就靠它開天闢地。我站在花崗巨石上，幻想古代歐洲人就在這兒遠眺船影，真是何等滄桑。

是日的南非導遊煩到無倫，講極唔斷氣兼肉麻當有趣，有理冇理也催促我們上路。我和同團的匈牙利妹不勝其煩，她坐在好望角不願離開，說：「This is why I come here.」我們沿著大海踩單車，看見斑馬、野鹿和鴕鳥，她說最想看見的動物是鯨魚，恐怕她要等到夏天才看得到了。

大白鯊

開普敦有個活動叫shark cage diving，就是把船開到海中心，吊個鐵籠在海裏，再把魚餌拋到海中，引來飢餓的大白鯊，這時遊客即跳進籠中，觀看牠們張牙舞爪。許多人反對這項活動，說會影響大白鯊的生態習慣，一見人類就聯想大餐，危害泳客和滑浪友的安全云云。

我潛水時看的海底鯊魚，逍遙自在，不理閒人；大白鯊卻是在海面覓食的殺手，專食海豚和海狗。我沒見過大白鯊，好奇不已，幾許掙扎後決定報名。我從開普敦坐兩粒鐘車去了南部小鎮Gansbaai，在店內等了個幾鐘才上船，船程只須十幾分鐘，但因為風高浪急，好不享受。

船甫停下，船尾兩個職員打開兩尺高膠筒，魚腥味中人欲嘔，正是引誘大白鯊的魚餌。他們以長槳打圈攪拌，一群海鷗在空中虎視眈眈，有時撲來吞噬。我們十六個遊客，一早穿好潛水衣侍候，但大白鯊等極未到，有人悶到倚牆睡覺，有人談天雪地，我在大浪之上睇小說。

此時風勢加劇，愈來愈涷，我即棲身船艙，換好衣服，還有點寄望大白鯊最好不來，否則又要穿回又濕又涷的潛水衣。兩粒鐘後，船長大叫：「來了！」 此時寒風刺骨，十六個遊客中，只得兩個冒冷跳進籠中，其餘眾人跟我一樣，只在甲板等大白鯊跳出水中。

我忽然想起潛水之樂，就是在寧靜海中跟魚群共泳，何苦如此冒寒抵冷觀鯊，還得怕牠們發狂攻擊？想著想著，我竟然有點慶幸只引來一條大白鯊。翌日，一個廿歲男仔滑浪時被大白鯊襲擊喪生，專家說是長期餌誘鯊魚，令牠們從深海遷向近岸所致。Shark cage diving這個活動惡業太重，只此一次，下不為例。阿彌陀佛。